Нередко на улицах можно видеть людей в мрачной темной одежде с необычным макияжем, в котором активно используется черный цвет. Этих странных людей называют готами. Их украшения с черепами, цепями, скарабеями, крестами и иной символики загробного мира порой могут покоробить. Но это всего лишь способ заявить о себе.
Своими корнями этот стиль уходит в далекое средневековье - один из самых мистических и таинственных периодов в истории. В те времена тоже носили похожие украшения. Есть стили, которые, возникнув и пережив звездный час, спустя десятилетия или столетия возвращаются и вновь становятся популярными, каждый раз что-то повторяя, а что-то меняя. Именно к таким относится готика. В основе каждого стиля лежит определенная философия. Готика произрастает из философско-религиозных представлений прошлого.
Что же собой представляет этот одновременно старинный и новый стиль? На сегодняшнем этапе он подпитывается темными энергиями, связанными с потусторонним миром, вампиризмом - изображением «глаза Ра», пентаграммы, летучих мышей, распятий, черепов, гробов, крестов и пр. Они подчеркивают необычность, брутальность, агрессивность его поклонников. Однако в этом стиле есть и украшения романтической направленности.
Сегодня дизайнеры, сочетая готическую культуру средневековья с современными направлениями, создают обновленный стиль в искусстве ювелирных украшений.
Направления в ювелирной готике
Ряд известных брендов, таких как французские Christian Dior и Akillis, а также российский Gourji, создают коллекции в готическом стиле. Вообще-то, под этим понятием кроется несколько направлений, порой соперничающих между собой.
Одно из них - это изделия Victorian goth, Renessance, Antiquity, Romantic. Пожалуй, самые изящные и роскошные. И хотя это несколько странно, но они тоже - ответвления мрачной готики. В этих изделиях активно применяют белые металлы. Оправы из платины, белого золота и серебра контрастируют с тяжеловесными яркими кристаллами - сапфирами, алмазами и пр. Как и раньше, украшения делают массивными, используя крупные кристаллы. Роскошь в сочетании с мрачными, зловещими символами смерти создает ореол мистики и тайны. Именно поэтому эти изделия так популярны.
Androgyn Goth - украшения унисекс, подходящие как мужчинам, так и женщинам: шипы, бандажи, ошейники, кольца с соответствующей символикой.
К Fetish Goth, прежде всего, относят предметы направленности фетиш: цепи, наручники, бандажи и ошейники с многочисленными шнуровками и символами, связанными с колдовством, потусторонними силами и т.д. Здесь обычно не используют дорогие металлы, но яркие камни присутствуют, часто искусственные.
А Vampyre Goth включает украшения вампирской направленности, которая ассоциируется с загробным миром, темными силами. На изделиях изображаются летучие мыши, знак бессмертия и бесконечности «анкх», паутина и прочая символика.
Что носили в средневековье?
Мы перечислили сегодняшние ответвления ювелирной готики. В средневековье также носили готические украшения. В изготовлении украшений в средние века использовали цепи, украшенные подвесками с крупными камнями, пряжки с камнями и религиозной символикой, а также аграфы (застежки), их преподносили возлюбленным, поэтому они украшались любовными символами - пронзенными сердцами, розами и пр. Массивные перстни украшали драгоценными кристаллами и эмалями с религиозными символами.
Однако готика понятие широкое. Атрибутами настоящего готического стиля, кроме вышеперечисленного, являются также короны, мечи, щиты и др. Использовали в готике бархат, кожу, кружева и жемчуг. Бриллианты и белый жемчуг на черном бархате и кружевах выглядят очень эффектно…
Кому подходят украшения в готическом стиле?
Такие украшения предполагают определенный стиль в одежде, прическе, макияже и т.д. Подобные изделия прекрасно сочетаются со средневековыми мотивами в одежде. Поэтому стоит тщательно продумать свой образ и решить, готом какого направления хотите стать и в каких случаях уместно все это носить. Хотя, как мы упоминали, есть также украшения, позволяющие более свободно подходить к выбору антуража.
Считается, что готический стиль, прежде всего, подходит для уверенных в себе мужчин и роковых женщин, ну и, конечно, для молодых и дерзких, держащих руку на пульсе современных модных тенденций и следующих им. Стилизация - одна из главных черт современной моды.
Хотя психологи утверждают, что готикой увлекаются люди, имеющие массу психологических проблем, комплексов, склонных к депрессии и даже суициду. Одновременно некоторые исследования доказывают, что эта субкультура помогает таким людям вписаться в социум.
Как бы там ни было, изделия в этом стиле, опирающиеся на традиции средневековья будут популярны во все времена, ведь тяга людей к тайне и мистике неистребима.
ГОТИКА
В готическую эпоху ювелирное дело занимает одно из ведущих мест среди художественных ремесел. Однако большая часть ценнейших памятников этого времени не сохранилась. Многие шедевры средневековых мастеров подверглись переплавке или были уничтожены в периоды крестьянских восстаний, войн и революций. Несколько лучше ситуация с памятниками культового назначения, к которым современники отнеслись с большим пиететом. Особенно пострадали светские произведения. О них мы знаем по различным сохранившимся изображениям и документам.
Драгоценности Готической эпохи (13-15 вв)
Во времена готики знаком интимных отношений стало и кольцо. Здесь также доминируют мотивы сплетенных рук и пылкие изречения. Широкое распространение имели кольца с религиозной тематикой, выполненной гравировкой.
Особые кольца вручались Церковью высшим иерархам при вступлении в должность- епископские или пастырские кольца. Они известны с Х века. Как правило, их носили поверх перчатки, на безымянном пальце правой руки. В позднем средневековье кольца как украшения входят в моду, тогда и благородное дворянство, и зажиточное бюргерство, и высшее духовенство носят по несколько колец одновременно. С ХII века носить пастырские кольца разрешалось некоторым, а с ХV века всем настоятелям. Вплоть до позднего средневековья пастырское кольцо представляло кабошон, позднее в окружении мелких камней. В ХV - ХVI веках появляются папские кольца, в массивной оправе из золоченой бронзы, с символами евангелистов и папскими регалиями. Сходную функцию выполняли серебряные кольца с изображениями святых и гравированными надписями, которые уносили из вечного города на родину благочестивые паломники. В готическую эпоху существовало множество колец-печаток, так как не только дворянство и рыцарство, но также бюргерство и даже крестьяне имели собственные гербы. С глубокой древности камни окружала атмосфера загадочной тайны. Как и звезды, камни по средневековым представлениям оберегали человека от болезней и несчастий. Известно, что Иван Грозный особенно почитал сапфир, так как ему приписывалось свойство защиты от ядов. Камни ценились за величину и насыщенность цвета, которые усиливали их охранительные возможности. В соединении с кольцом как древним символом власти и таинственной силы, камни в эту эпоху снискали самое широкое распространение.
Прекрасные образцы работы бургундских ювелиров ХV века представляют аграфы из золота с эмалями. Они украшались сюжетными мотивами из Библии, изображениями сказочных животных и птиц, женскими образами и цветами. Для позднеготических аграфов характерен высокий эмалевый рельеф, преимущественно с религиозной тематикой декора. Но это не означает, что эти украшения носили только представители духовенства.
Тогда же, в позднеготический период, появляются серебряные поясные пряжки с рельефным узором, оттененным чернью и эмалью и тонким ажурным орнаментом из побегов и листьев.
Несравненно меньшее внимание готические ювелиры уделяли подвескам. Самые ранние из сохранившихся были круглыми и плоскими. Они украшались цветными драгоценными камнями, жемчугом и эмалью. Прежде всего, они отражали религиозные чувства их владельцев. Лишь с ХV века встречаются изделия иных, более пластичных очертаний. Самыми любимыми материалами были слоновая кость и перламутр, на которых вырезали рельефное изображение Христа или Мадонны с младенцем.
В эти годы художественные центры продолжают развиваться как в монастырях так в городах. Ещё до начала правления Людовика IХ ювелиры из мирян основали одну из главных парижских ювелирных корпораций. Одно из входящих в неё объединений - "Братство Св. Элигия", сохранило в названии память о знаменитом ювелире короля Дагобера. Фламандец Гийом де Рюбрюк, посланный к монгольскому хану, по прибытии ко двору восточного владыки встретил там парижского ювелира Гийома Буше, уже давно работавшего при ханском дворе.
В ювелирном искусстве готики сохраняется всеподчиняющее влияние архитектуры. Ювелиры теперь не только вдохновляются архитектурными формами, но часто копируют конкретные памятники ХIII века, сочетая различные техники: литьё, штамповку, чеканку, золочение, гравировку, тиснение. Особое изящество таким изделиям средневековых ювелиров придают разнообразие фактур и легкий ажурный декор.
Большим авторитетом у мастеров прикладного искусства в готическую эпоху пользуется скульптура. В убранство реликвариев часто включаются и мелкие рельефные фигурки, и круглая малая пластика. Так, в декор короны из позолоченного серебра, поднесенной Людовиком Святым в дар доминиканскому монастырю в Льеже около 1265 года, включены фигуры ангелов. Подобные скульптурные украшения имеют и другие ювелирные произведения этого времени: епископские и аббатские посохи со сценами "Благовещения" или "Коронования Марии", знаменитая статуэтка Богоматери из позолоченного серебра; дар Жанны д’Эвре, вдовы Карла IV Красивого в аббатство Сен-Дени в 1339 году.
В декоре оправ античных камей на цветных камнях: сапфире, аметисте, горном хрустале, и крестов излюбленным мотивом остается филигранный завиток. Своеобразный жанр ювелирного искусства в этот период представляют золотые чеканные монеты. Простота их композиций, обусловленная характером геральдического искусства, во многом способствовала развитию особенной выразительности декора.
Первоклассными изделиями славилось эмальерное искусство долины Мааса. Создававшие их мастера до второй половины ХIII века сохраняли традиции романского периода. Все большее распространение, в том числе и в соседних странах, получают прославленные лиможские эмали. Ассортимент изделий лиможских эмальеров чрезвычайно разнообразен: жезлы, реликварии в форме ларцов, голов и полуфигур, кресты, книжные оклады, медальоны для украшения ларцов. Часто, как уже говорилось выше, реликварии выполнялись в форме здания с островерхой кровлей. Очень интересны лиможские жемельоны - плоские чаши для ополаскивания рук. Тематика их декора чрезвычайно многообразна; религиозные сюжеты, куртуазные мотивы, музыкальные концерты, сцены охоты и поединки, геральдические орнаменты. Фоном, как правило, служил стилизованный растительный орнамент.
Особой привлекательностью отличаются средневековые перегородчатые эмали по золоту. Так оформлялись пластины в виде четырёхлопастной розетки, которые использовались как застежки на верхней одежде, и пиксиды для облатки. Тонкий золотой растительный орнамент, стелящийся по поверхности, гармонично перекликался с золотом фона, осложненным цветными прозрачными эмалями, которые впервые стали производиться в Италии.
Исторические описи свидетельствуют о том, что в ХIV - ХV веках монархи и феодальная знать владели большим количеством золотой и серебряной посуды. Это сосуды в форме ладьи, в которые укладывался столовый прибор и стакан. Известно, что король Карл V и его брат Жан, герцог Беррийский покровительствовали ювелирам и делали много заказов на культовые предметы - золотые потиры с эмалями. Французские мастера золотых дел в течение ХV века делали также удивительно реалистичные произведения круглой пластики.
В христианском мире среди культовой утвари в ходу были реликварии в форме головы. Они изготовлялись повсюду - от Испании до России, в Польше, Австрии и Италии. Англия славилась серебряной посудой, уничтоженной в период Реформации. В Германии тоже изготавливали реликварии, но наибольшую славу получили светские изделия германских ювелиров. Здесь был создан тип кубка с крышкой, чаща которого украшалась выпуклым чеканным орнаментом.
Готические традиции сохранялись в западноевропейском ювелирном искусстве до начала ХVI века, а в некоторых странах и до его конца, но вплетение в декор античных мотивов свидетельствовало о начале формирования нового стиля.
С изменением социальной структуры общества в Европе, в результате появления рыцарского сословия, сделавшего средоточием своих интересов культ служения прекрасной даме и возвышенную любовь, значительно изменился характер ювелирных изделий, особенно украшений. Одними из первых новациям подверглись костюмные украшения - застежки. Вместо них женщины стали использовать изящные аграфы, соединяющие отвороты шейного выреза. Такие подарки рыцарей своим возлюбленным часто украшались любовные надписями и девизами. В декоре этих предметов часто встречаются мотивы сплетенных рук, пронзенных сердец, цветов, ключей или хрупких ажурных венков из листьев. В ХIII веке преобладают аграфы из золота, а в ХIV веке - серебряные "череночки", как их первоначально называли в Германии.
Искусствоведы часто обходят вниманием дороманский период (476-1000 гг.) в истории западноевропейского средневекового искусства и делают это очень даже зря. Ведь именно в это время была наработана основа для последующего бурного развития различных искусств, в том числе и ювелирного.
Ювелирные изделия и средневековая культура
Считается, что Средние века наступили с падением Рима в 476 году. Поселившиеся на территории бывшей Западной Римской империи многочисленные варварские народы - франки, саксы, лангобарды, англы, вестготы и остготы не были варварами в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня. У них было своё самобытное искусство, в том числе и ювелирное. А после знакомства этих народов с античным наследием, византийскими и кельтскими традициями, оно стало развиваться особенно интенсивно.
Что же за предметы характерны для западноевропейского ювелирного искусства дороманского периода? Конечно, в первую очередь, это украшения. Они не только традиционно являлись знаком статуса и указывали на социальный статус их владельцев, но также были связаны и с ритуальной функцией.
Как правило, это были украшенные драгоценными камнями подвески из золота или серебра, круглые фибулы с излюбленным мотивом расправившего крылья орла, разнообразные кольца - их, кстати, носили не только взрослые, но и дети.
Высокого уровня в то время достигло мастерство западноевропейских ювелиров-оружейников. Даже викинги, совершающие набеги на Британию или Франкию, или же посещавшие Европу по торговым делам, больше всего ценили мечи франкского производства.
Интересно, что личные вещи сохранились до наших дней не в таком количестве, в каком сохранились предметы религиозного культа - многочисленные кресты, мощехранительницы, реликварии, чаши для причастий, оклады церковных книг. Это и понятно, ведь Средние века в Европе - эпоха, прошедшая в первую очередь под знаком христианства. И это несмотря на то, что христианизация Европы была довольно длительным этапом и проходила в период с IV по X вв.
Что подарили миру европейские ювелиры Средних веков
В ювелирном искусстве главенствовал так называемый полихромный стиль, который был широко распространен на территории Европы с конца V в. и вплоть до конца VIII в. Он отличается экспрессивностью - излюбленные ювелирами сцены охоты и схваток между животными представлены очень выразительно и динамично. В этом можно увидеть наследие «звериного стиля», характерного для кочевников, в частности скифов и сарматов. Помимо названных черт, полихромному стилю свойственна склонность к стилизации и декоративности.
Есть основание считать, что любовь к абстрактным орнаментам варварам привили, в частности, кельты, соседствовавшие с римлянами на их землях еще до Великого переселения народов. Варварам нравилось, чтобы «было побогаче», поэтому ювелирные произведения раннего Средневековья отличаются обилием золота и крупных не ограненных - производить огранку тогда еще не умели - драгоценных камней и кабошонов.
Особенно любили ярко кровавые гранаты и рубины, сияющие изумруды и топазы. А, к примеру, в изделиях IX в. одновременно встречаются золото, эмали, жемчуг, драгоценные камни и цветное стекло. Да-да, рубины и гранаты не стеснялись чередовать с красным цветным стеклом, изумруды - с зеленым, а сапфиры, соответственно, с синим.
Что немаловажно, в Западной Европе дороманского периода знали разнообразные ювелирные техники - чеканку, филигрань, зернь. Отдельно хочется сказать об эмалях, непрозрачных и многоцветных, сияющих не хуже драгоценных камней.
От кельтов варварские народы узнали выемчатые эмали. Изготавливая вещь в подобной технике, мастер сначала прорезал специальным инструментом лист металлической основы, а затем заполнял пустые участки-выемки непрозрачным стекловидным составом. Однако классическим видом эмали считается не выемчатая, а перегородчатая, пришедшая в Европу из Византии. Рисунок такой эмали формировался не с помощью выемок, а как вы могли догадаться, с помощью прикрепляемых к основе перегородок (как правило, медных). Интересно, что перегородчатые эмали встречаются уже в галльских произведениях эпохи Меровингов (V-VIII вв.), причем в сочетании с античными камеями, что говорит о неослабевающем влиянии античности на искусство Средних веков.
Пример украшения с перегородчатой эмалью
Считается, что в VII в., в период правления франкского короля Дагоберта, ювелирное искусство получило новое развитие. Известны короны правителей того времени, разнообразные кресты, которые сегодня хранятся в многочисленных музеях, сокровищницах и соборах по всей Европе.
Следующий расцвет происходил во времена правления династии Каролингов, в период, получивший в искусстве название «каролингское возрождение».
Итак, можно чётко выделить некоторые черты западноевропейского ювелирного искусства дороманского периода. Прежде всего, это любовь к декоративности и орнаментам вкупе с яркостью и многоцветностью полихромного стиля. Сюда необходимо отнести и сочетание крупных кабошонов с золотом, жемчугом, цветным стеклом и эмалями, а также использование новых техник, почерпнутых у античных, кельтских и византийских мастеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Золото варваров
Александр Зорич
Девятого августа 378 года произошло событие всемирно-исторического масштаба: в битве при Адрианополе вестготы под началом вождя Фритхигерна сошлись с римской армией императора Валента. Битва закончилась разгромом римлян, который был описан историком Аммианом Марцеллином со свойственной позднеантичным авторам риторической пышностью: "Метая молнии из глаз, шли варвары за нашими, у которых кровь уже холодела в жилах. Одни падали неизвестно от чьего удара, других опрокидывала тяжесть напиравших, некоторые гибли от удара своих товарищей; варвары сокрушали всякое сопротивление и не давали пощады сдававшимся... Этим никогда не восполнимым потерям, которые так страшно дорого обошлись римскому государству, положила конец ночь, не освещенная ни одним лучом луны."
Увы, сколь бы ни были велики риторические преувеличения Марцеллина, тот день действительно заслуживает самых громких слов. Это был едва ли не единственный случай, когда римляне потеряли в сражении и императора, и практически всю боеспособную армию. Поражение римлян открыло дорогу варварским массам на юг, в Грецию, а в перспективе и на запад – в Италию. Хотя инфильтрация через римские границы отдельных германских племен происходила уже начиная с конца II в., именно с 378 г. можно начинать отсчет последовательного раздела Западной Римский империи между различными варварскими коалициями.
Илл.4.
Остготская фибула в виде орла.
Золото, полудрагоценные камни, перегородчатая
эмаль.
Кон. V в. Нюрнберг, Германский национальный музей.
Вот перечень германских племен, принимавших самое деятельное участие в дележе "римского наследства": франки, аламанны, саксы, фризы, тюринги (все перечисленные относятся к группе западных германцев), остготы, вестготы, вандалы, гепиды, лангобарды, бургунды (эти шесть составляли группу восточных германцев). Наиболее яркую роль в дальнейшей истории континентальной Европы суждено было сыграть франкам, остготам, вестготам и лангобардам.
Франки в V в. образовали ядро будущего государства Меровингов-Каролингов на территории Галлии.
Вестготы под началом Алариха в 410 году овладели Вечным Городом, а затем направились в Южную Галлию и Испанию, где и заложили основы своей государственности.
Остготы пришли в Италию вслед за вестготами и контролировали ее до тех пор, пока их государство не было демонтировано в середине VI в. византийцами в результате кровопролитнейшей войны.
Лангобарды в 568 г. отобрали часть Северной Италии у византийцев и основали там свое королевство, которое просуществовало два века, оставив глубокий след в культуре полуострова.
Заметную – впрочем, преимущественно, деструктивную – роль сыграли также вандалы, которые в 429-439 гг. завоевали стратегически важную центральную часть Северной Африки со столицей в Карфагене, а в 455 г. разграбили Рим. В истории же Британии оставили глубочайший след германские племена ютов, англов и саксов, которые небольшими волнами переселялись в юго-восточную часть острова начиная с сер. V в.
В эту сложную картину этнических перемещений и связанных с ними культурных мутаций следует добавить гуннов, которые в середине V в. наводили ужас на Галлию и Северную Италию, пока к общему удовольствию галлов, римлян и германцев не были разгромлены на Каталаунских полях (451 г.) союзным воинством под командованием римлянина Аэция.
Таким образом, в декоративно-прикладном искусстве поздней античности и раннего средневековья наблюдаются по меньшей мере пять элементов: германский, кельтский, гуннский, западноримский (то есть собственно римский) и восточноримский (византийский).
Илл.5.
Остготская золотая пряжка. кон. V – нач. VI вв.
Нью-Йорк, музей Метрополитен.
Пластические искусства германцев, кельтов и гуннов наиболее полно представлены ювелирными украшениями (как женскими, так и мужскими), а также элементами парадной и парадно-боевой одежды. К ним относятся: гривны или торквесы (массивные нашейные украшения в виде обручей), сережки, подвески, различные ожерелья, браслеты, фибулы (застежки для плащей, илл.4), поясные и обувные пряжки, диадемы, короны и т.д.
Разумеется, у рядовых общинников не было ни корон, ни диадем, и большинство упомянутых изделий изготовлялось из кости или неблагородных металлов – бронзы и железа – и имело достаточно грубые формы, не позволяющие причислить их к произведениям искусства. Зато заслуженные воины, а тем более их вожди (фюреры, херцоги, конунги) могли позволить себе не только полный комплект серебряных и золотых ювелирных украшений, но и весьма изящные пряжки, застежки, гравированные накладки на щиты и шлемы (илл.6), оковку ножен. Эти предметы, несмотря на свое утилитарное назначение, выполнялись порою на высочайшем художественном уровне.
Илл.6.
Пластина со шлема лангобардского короля Агилульфа.
590-614 гг. Флоренция,
национальный музей Барджелло.
Чтобы получить представление о том, на что были направлены основные усилия варварских ювелиров, рассмотрим типичный костюм германца V – VII вв.
Непосредственно на теле германцы носили рубаху из тонкой шерстяной материи, которая шилась в виде крестообразной полудлинной туники. Такая рубаха в латинских источниках именуется камизия (лат. camisia, что значит "нижняя"). В мужском костюме обязательным элементом были штаны – браки (лат. bracae), которые поддерживались узким поясом (брайлем или браером).
Илл.7.
Детали франкской поясной пряжки.
Железо, серебро, медь. Кон. VI – нач. VII
вв.
Нью-Йорк, музей Метрополитен.
Верхней одеждой служили туника длиной до середины бедра или до колена, перетянутая в талии широким, до 10 см, кожаным поясом. Этот пояс застегивался на массивную металлическую пряжку, обычно состоявшую из трех элементов (илл.7). Пояс являлся универсальным повседневно-боевым снаряжением: к нему могли крепиться ножны меча, скрамасакса, кошелек, огниво, ножницы и т.п. Пояс знатных особ часто украшался дополнительными накладными бляхами с золотой инкрустацией, цветным стеклом, полудрагоценными камнями.
Поверх туники германцы в зависимости от погоды надевали различной длины накидки и плащи, которые застегивались на пряжку-фибулу. Как в наши дни в некоторых кругах статус определяется моделью мобильного телефона, так у германцев статусной вещью считалась именно фибула, ведь она всегда красовалась на самом видном месте – правом плече.
Богатство отделки и вычурность форм позиционировали носителя фибулы в социальной иерархии, а потому среди варварских застежек часто встречаются подлинные шедевры (илл.8).
Илл.8.
Лангобардская фибула. Позолоченное серебро, чернь.
Кон. VI – нач. VII вв.
Нью-Йорк, музей Метрополитен.
Из всего многообразия фибул можно выделить несколько устойчивых форм, пользовавшихся особой популярностью.
Это, во-первых, круглые фибулы, неотличимые от обычных декоративных брошей (илл.12). Во-вторых – продолговатые фибулы с полукруглой головкой, в раскрытом виде напоминающие фантастических жуков (илл.8); в-третьих – орлы (илл.9); в-четвертых – грифоны (этот мотив считается позаимствованным из орнаментировки египетских тканей). По своему декору фибулы делятся на два основных типа: чеканно-гравированые и выполненные в технике перегородчатых эмалей.
Техника перегородчатых эмалей пользовалась любовью ювелиров на протяжении всего раннего средневековья. Суть ее заключалась в следующем: на металлическую основу напаивались кусочки проволоки или узкие, примерно в 1-2 мм, полоски металла таким образом, чтобы образовалась сеть ячеек. Затем приготовлялась стеклянная паста различных цветов. Маленькие порции горячей пасты размещались по ячейкам, а излишки удалялись ножом. В завершение работы изделие шлифовали и полировали. Иногда вместо порций стеклянной пасты в некоторые ячейки помещали жемчужины, полудрагоценные и драгоценные камни.
Полученные таким способом украшения имеют нарядный, пестрый вид. Поскольку средневековые ювелиры для каждого украшения использовали как правило не менее трех различных цветов пасты, изделия, выполненные в технике перегородчатых эмалей, часто объединяют понятием "полихромный стиль". И хотя терминологически точнее говорить не о стиле, а о технике, в литературе это понятие используется исключительно широко.
Илл.9.
Пара вестготских фибул.
Золотые накладки поверх бронзовой основы, полудрагоценные
камни,
стеклянная паста (техника перегородчатой эмали).
VI в. Балтимор,
галерея Уолтерса.
В мотивах и сюжетах, которые воплощались декоративно-прикладным искусством варварских мастеров, можно наблюдать как следы исконной языческой ментальности и связанных с ней эстетических установок, так и постепенный рост влияния христианских идей. При этом, поскольку распространение новой религии происходило крайне неравномерно, изделия, на которых запечатлены языческие мотивы, могут иметь неожиданно позднюю датировку.
Например, внутри аламаннского кольца из Оберслингена (илл.10) помещен всадник с копьем. Этот германский языческий мотив (который мы можем встретить и на готландских поминальных камнях VII-VIII вв., и на знаменитой стеле из Хорнхаузена), был запечатлен в бронзе безвестным аламанном-язычником в VII в. В то же время найденная в захоронении св. Цезария Арльского бургундская костяная пряжка, на которой вырезан миниатюрный рельеф с двумя воинами, заснувшими возле Гроба Господня (илл.11), была изготовлена на век раньше.
Илл.10.
Всадник с копьем. Аламаннское бронзовое кольцо из Оберслингена. VII в.
Эслинген,
Государственный музей.
Илл.11.
Два солдата у Гроба Господня. Пряжка. Резьба по слоновой кости. VI в.
Арль,
Нотр Дам ля Майор.
Илл.12.
Аламаннская фибула из Виттислингена.
Золото, гранаты, филигрань. VII в. Мюнхен,
Музей доисторических культур.
Интересным образчиком христиано-языческого синкретизма является великолепная фибула из Виттислингенского захоронения меровингской эпохи (илл.12). На фибуле мелкими гранатами выложены четыре змеи, имеющие головы и в передней, и в задней части туловища (головы переданы чеканкой по золоту, а не гранатами). При этом змеи переплетены таким образом, что образуют стилизованный равноконечный крест, напоминающий цветок с четырьмя лепестками. Следует отметить, что аламанны-язычники хотя и находились в сфере политических интересов франков-христиан, но успешно сохраняли культурную независимость не только в седьмом, но и в восьмом веке. Христианство среди них распространялось немногочисленными ирландскими монахами, чья миссионерская деятельность, вероятно, и послужила причиной появления пока еще достаточно абстрактной христианской символики на языческой фибуле.
Не только ювелиры и резчики, но также и стекольных дел мастера порою добивались удивительных успехов. Так, превосходный лангобардский рог для питья (илл.13) украсил бы портфолио любого современного умельца. Впрочем, его техническому совершенству удивляться не приходится: рог был изготовлен уже в те времена, когда лангобарды прочно обосновались на севере Италии, где был аккумулирован богатейший ремесленный опыт античности. Достижения позднеантичных стеклодувов иллюстрирует чаша из стекла нескольких цветов с так называемыми "ручками-лапками" (на фотографии – светло-зеленого цвета, илл.14).
Илл.13.
Лангобардский рог для питья. Кон. VI – VII вв.
Нью-Йорк, музей Метрополитен.
Илл.14.
Галло-римская стеклянная чаша из Штайнфорта (Люксембург). Кон. IV – нач. V вв.
Нью-Йорк, музей Метрополитен.
Культурные последствия лангобардского вторжения в Италию были весьма значительны. Первые три десятилетия правления этих свирепых варваров ознаменовались почти полным уничтожением католической инфраструктуры в подвластных лангобардам районах. Это связано с тем, что лангобардские вожди были арианами, а подавляющее большинство их рядовых воинов – язычниками. Можно сказать, что лангобарды повернули время вспять и Италия вернулась на полтора века назад – в смутный век вандальских и гуннских набегов.
Однако, кропотливая работа миссионеров и деликатная политика папского престола постепенно изменяли положение к лучшему. Для укрепления позиций церкви в Северной Италии папе Григорию удалось использовать баварскую принцессу Теоделинду, сторонницу католичества, которую из политических соображений, ради противостояния франкам, взял в жены лангобардский король Аутари. После преждевременной кончины Аутари в 590 г., Теоделинда вышла за герцога Агилульфа Туринского, который стал следующим королем лангобардов.
Правление Теоделинды и Агилульфа ознаменовалось общим смягчением нравов. Павел Диакон (725-799 гг.), написавший в середине VIII в. историю лангобардов, сообщает, что Теоделинда выделялась среди прочих варварских властителей образованностью, милосердием и набожностью. В связи с последним обстоятельством неудивительно, что она не скупилась на пожертвования. Сокровищница собора в Монце хранит ее золотую вотивную корону, украшенную сапфирами, изумрудами и цветной эмалью (илл.15). Помимо короны, в сокровищнице находятся и другие дары Теоделинды, среди которых следует отдельно упомянуть роскошный золотой оклад евангелия и великолепную игрушку – курицу с цыплятами из позолоченного серебра (илл.16).
Илл.15.
Вотивная корона лангобардской королевы Теоделинды.
Кон. VI – нач. VII вв.
Монца, сокровищница собора.
Илл.16. Курица с цыплятами. Позолоченное серебро.
Кон. VI
– нач. VII вв. Монца, сокровищница собора.
Илл.17. "Железная Корона" ((Corona Ferrea)) лангобардских королей.
Кон. VI – нач. VII вв. Монца, сокровищница собора.
Там же, в Монце, в кафедральном соборе св. Иоанна Крестителя, хранится знаменитая Corona Ferrea – "Железная Корона" (илл.17). Вопреки названию, корона изготовлена из золота и украшена 22 драгоценными камнями, но внутри нее закреплено железное кольцо, сделанное, по преданию, из гвоздя с креста Иисуса Христа.
"Железная Корона" многократно использовалась в торжественных коронационных церемониях на территории Северной Италии. В 1004 г. она была возложена на голову императора Генриха II в Павии. Впоследствии еще несколько императоров Священной Римской империи короновались ею в качестве королей Италии в Монце и Милане. Последним владыкой Священной Римский империи, увенчанным "Железной Короной", стал Карл V (уже в 1530 г.). Любопытно, что и Наполеон Бонапарт, вступая в права короля Италии, был коронован именно ею в кафедральном соборе Милана. Последний раз в качестве королевской инсигнии "Железная Корона" выступила в 1838 г., когда Фердинанд I вступал в права суверена Ломбардского королевства.
Дата создания "Железной Короны" вызывает споры. Одни исследователи охотно признают ее ровесницей вотивной короны Теоделинды, но другие, из числа скептиков, полагают, что ее изготовили уже в IX в., то есть во времена Каролингского ренессанса.
(с) Александр Зорич, 2003, 2012
Когда римляне ушли из Северной и Западной Европы под ударами разных воинственных племен, единый римский стиль в изготовлении золотых украшений, прослеживаемый во всей империи, исчез. На их место пришли не менее впечатляющие украшения саксов, готов, франков, аланов и других народов.
В это время в связи с разрушением старых римских торговых путей и связей, раннесредневековый мир начал испытывать нехватку золота для изготовления украшений, спрос на которые оставался высок. Золото перестали добывать, а в основном доставляли из Византии, что в условиях разрухи и хаоса было сложно и опасно. По этой причине, ювелирные украшения этого периода обычно представляют собой сплав золота со значительным количеством серебра. К тому моменту, как викинги начали трансформировать карту Европы, ювелирные изделия из золота были очень редки и в основном были изготовлены из серебра или недрагоценных металлов – меди и железа.
Вотивная (особый вид короны, которая передавалась церкви) корона короля вестготов Реккесвинта. Золото, драгоценные камни. Вторая половина 7 века.
Золотые украшения в исламском периоде
Возникновение ислама в 7 веке во многом стало причиной отхода от показного ношения золотых украшений на Востоке. Считалось, что богатство лучше потратить на строительство мечетей и финансирование новых завоеваний. Сохранилось очень мало золотых украшений, относящихся к периоду между 650 и 1000 годами.
После 10 века украшения перестали быть редкими, началось достаточно равномерное возрождение их изготовления от исламского мира на Востоке до Англии на Западе. И хотя причины этого возрождения до сих пор обсуждаются, удивительно, как быстро были восстановлены сложные техники работы с золотом – от изделий из тонкой золотой проволоки и грануляцией, относящихся к периоду Фатимидского халифата, до золотых украшений с эмалью Западной Европы. Золото стало главным торговым объектом в исламском мире, его добывали в копях и шахтах от Африки до Афганистана и даже древние гробницы в Египте были разграблены в этот период.
Золотой кулон, украшенный вставкой с эмалью. Династия Фатимидов, Египет. 11 век.
Золотое искусство эпохи Возрождения
Обновленная радость обладания личными украшениями пришла к людям с началом эпохи Возрождения. Ренессанс принес с собой поворот интереса искусства, включая и ювелирного, от религии к самому человеку. В этом было его сходство с античным искусством, с его реалистичным изображением людей и природы. Художники в своих работах вдохновлялись шедеврами древних мастеров, они как бы снова ожили. Именно поэтому данная эпоха называется Возрождением. Такие мастера-ювелиры Ренессанса как Карадоссо и Челлини достигли престижа и почета наравне с выдающимися художниками и скульпторами того времени.
Богатые итальянские меценаты начали открывать для себя античное искусство и ювелирные изделия как раз в тот момент, когда Испания нашла новые источники золота в Южной Америке. Однако, золото, которое доставлялось в Испанию, в 15 -16 веках, представляло собой в основном изделия индейских ювелиров, которые безжалостно переплавлялись в слитки. В 17 веке популярность золотых изделий, возникшая в расцвете Ренессанса, пошла на спад. Их место, благодаря развитию техники огранки и полировки, заняли драгоценные камни, поток которых в Лондон и Амстердам из Индии значительно увеличился после основания Британской и Голландской Ост-Индских компаний. Золото снова стало выполнять роль оправы для камней.
Бенвенуто Челлини. Сальера (солонка). Золото, эмаль. 1540-1543 год.
Доколумбовы цивилизации: золото инков и не только
Термин «доколумбовы украшения» характеризующий ювелирные изделия и украшения из золота, сделанные мастерами из Южной Америки, живших на территории современных Колумбии и Перу до того, как Колумб открыл Америку. До девятнадцатого века все золотые изделия, которые были созданы до испанского завоевания, обычно относили к изделиям мастеров цивилизации инков.
Однако, в настоящее время мы знаем, что искусство ювелиров достигло высокого мастерства гораздо раньше. Около 1200 г. до н.э. мастера первой великой перуанской цивилизации Чавин уже делали золотые украшения ковкой и тиснением тонких листков золота. Техника литья золота была разработана около 500 г. до н.э. племенем Наска, обитавшем в пустынных областях южной части Перу.
Развитие технических навыков достигло своего апогея между 1150 и 1450 годами нашей эры в культуре Чиму, существовавшей на севере современного Перу. Ювелиры Чиму в совершенстве знали технику литья по выплавляемым моделям, сварку золота, создание сплавов и прекрасно владели технологией отделки предметов золотом. Они также владели техникой филиграни, изготавливая протяжкой золота тонкую проволоку.
В отличие от изделий Египта, Греции и Рима, большинство доколумбовых украшений выполнено именно техникой литья. Для этого золото смешивают с медью – медь снижает температуру плавления и делает сплав более подходящим для изготовления сложных отливок. Высокое содержание меди также придает золоту легкий розоватый оттенок. Южноамериканские ювелиры покрывали предметы сплавом из 30% золота и 70% меди, а затем обрабатывали поверхность кислотами, добывавшимися из сока растений. В результате образовывался оксид меди, который мог быть убран и на поверхности изделия оставался тонкий слой чистого золота.
До нас дошли великолепные золотые копии животных, птиц, растений — к примеру, искусно выполненная золотая кукуруза с серебряными листьями. После того, как инки завоевали чиму, они продолжали пользоваться их ювелирами, работы которых инки высоко ценили – золото было «потом солнца», а серебро «слезами луны». Однако, эти ювелирные традиции были утрачены после испанского вторжения, когда в 1532 году конкистадор Франсиско Писарро завоевал империю инков, пленил правителя Атауальпу (Верховного Инку) и потребовал за него выкуп. Этот выкуп считается одной из самых крупных добыч в военной истории. Он составил около восьми тонн золота в слитках, которые были выплавлены из собранных по всей поверженной империи золотых изделий. То, что создавалось мастерами на протяжении 2500 лет, было почти полностью уничтожено. Лучшая коллекция сохранившихся золотых изделий доколумбовой эпохи, представлена в музее Museo del Oro в Боготе, Колумбия.
Ожерелье (фрагмент). Цивилизация Чиму. Золото, бирюза. 1000-1400 год.
Золотой Берег Западной Африки
В Африке искусство изготовления золотых украшений процветало на «Золотом Берегу» на побережье западной Африки, на территории современной Ганы. Золотой Берег известен не только как главный источник золота из Африки с 16 по 19 века, но и как пример африканских золотых изделий, созданных обитавшим там народом Ашанти. Однако, их изделия не были в полном смысле украшениями, поскольку использовались для обозначения рангов в правящем классе.
Нагрудный диск. Литое золото. Ашанти, Гана, примерно 1870 год.
Золотые украшения в Европе 19 века
К 19 веку в Европе происходят трансформации, которые привели к возросшей популярности и спроса на золотые украшения. Эти изменения были вызваны частичной механизацией сложных операций, таких как плетение золотых цепочек, и значительным увеличением поставок золота, вызванных открытием золотых месторождений в Калифорнии, Австралии и Южной Африке. То, что ранее было исключительно редким металлом, доступным только очень богатым и знатным людям, вдруг стало появляться в достаточном количестве. Финальное крещендо в традиции работы мастеров-ювелиров в интересах царственных особ, прозвучало в работах Карла Фаберже, выполненных для русских Императоров. В дальнейшем, растущий индустриальный средний класс Европы и Америки стал основным рынком для ювелиров. В это время золотые обручальные кольца, впервые в истории, становятся вполне обычным делом.
Яйцо «Петр Великий». Внутри миниатюра памятника «Медный всадник». Карл Фаберже. 1903 год.
И немного о 20 веке и настоящем времени
История ювелирных украшений в 20 веке представляет собой появление и развитие огромного рынка золотых изделий, ранее доступного только узкому кругу лиц. Также, можно отметить потерю выполнения золотом в 20 веке денежной функции – монеты начали чеканиться исключительно для нумизматических или инвестиционных целей.
Начало статьи «История золотых украшений»: .